Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
عزيزي العضو
إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول الى عضويتك فضلا
قم بطلب تغيير كلمة المرور عبر (نسيت كلمة المرور) أو
التواصل معنا عبر أيقونة التواصل في الأسفل او البريد
[email protected]
او من خلال المحادثات على الواتساب عبر الرابط التالي
https://wa.link/bluuun
او مسح الباركود في الصوره
هناك ثلاث أشياء تأثر في جودة الصورة (التعريض ) أثناء التصوير وهي :
أيزو فتحة العدسة سرعة الغالق هذا الثلاث تتأثر بضوء ، التصوير عبارة عن عملية كيميائية حيث أن الضوء يتفاعل مع الفلم أو الطبقة الحساسة من الكاميرا والمعروفة بأسم sensor في الكاميرات الدجيتل .
في الكاميرا الفلمية أو الدجيتل جزء متصل في العدسة ويسمى الحاجز أو (diaphragm) وهو متصل بفتحة العدسة ، ولها مقاسات وتسمى هذه المقاسات f-stops وتم كتابة هذه المقاسات على العدسة على شكل أرقام كما هي موجودة في هذه الصورة :
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 580x150 الابعاد 65KB.
الرقم الكبير عبارة عن فتحة ضيقة جداً مثل f16 وهذه الفتحة تكون أضيق من فتحة رقم f14 فكلما صغر الرقم كبرت فتحة العدسة يعني 1.4 f هي أكبر فتحة من f16
الأن في الغالب تحتاج السرعة الغالق العالية إلى فتحة واسعة تتناسب معها حتى تسمح بالضوء الكافي للوصول إلى الكاميرا و السرعة الغالق البطيئة تحتاج إلى فتحة عدسة ضيقة تتناسب معها حتى تمنع من دخول الضوء الكثير إلى الكاميرا
سرعة الغالق : عبارة عن الوقت الذي يستغرقة الغالق لسماح بمرور الضوء إلى الكاميرا وهذا الغالق يشبة جفن العين لدى الأنسان فعندما تنظر إلى الشمس مباشرةً خصوصاً في وقت الظهيرة فأنك لا تستطير النظر لها مدة طويلة فتغلق جفنك بسرعة حتى تحمي عينك من وهج الشمس ولعكس في ذلك بستطاعتك النظر أليها في المغيب لمدة طويلة ...وسرعة الغالق يختلف عن فتحت العدسة ...فستارة سرعة الغالق موجودة في جسم الكاميرا ولكن فتحة العدسة فيه موجودة في العدسة ...بستثناء الكاميرات القديمة والتي دمجت الأثنين معن في فتحة العدسة ولكن لبطئه تخلت الشركات المصنعة عن هذا الأسلوب وستعاضت عنه بأنها فصلت الأثنين عن بعضهما وسرعة الغالق لها مقياس زمني فتقاس بجزء من الثانية أوالثانية فأكثر . والكل يعلم أن الجزء من الثانية وقت أقصر من الثانية وكذلك الثانية وقت أقصر من الدقيقة ...وهذا الزمن يجعلنا نتحكم في كمية الضوء الواصلة إلى داخل الكاميرا .
لشرح تأثير أيزو ISO في التصوير بشكل واضح أنظرو إلى الصور
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 700x250 الابعاد 33KB.
كل صورة مأخوذ بنفس فتحة العدسة رقم 5.6 F والسرعة الغالق 1/250 جزء من الثانية ولكن بحساسية أيزو ISO مختلفة : الصورة الأولى 100 الصورة الثانية 400 الصورة الثالثة 1600
حساسية هي عبارة عن مدى حساسية الفلم أو السنسر في الكاميرات الدجيتل لضوء فأيزو ISO القليل حساسيتة لضوء قليلة والأيزو ISO الكبير حساسيته كبيرة لضوء ويمكنك أن تلاحظ الفرق في الصور أنه في ISO 100 حصلنا على صورة مظلمة وفي ISO 400 حصلنا على صورة جيدة وفي ISO 1600 حصلنا على صورة الأضاءة فيها ساطعة . يتوقف أختيار الأيزو على سرعة الغالق المناسبة لديك حتى تسمح لدخول الكمية المناسبة من الضوء إلى الكاميرا . كلما كان الضوء متوفر بكثرة تحتاج إلى سرعة غالق عالية ، الأن لنتكلم عن لماذا سرعة الغالق مهمة ...هذا الأمر سهل جداً ، في الواقع أن كلما كان سرعة الغالق سريعة كلما كانت صورتك خالية من الأهتزازات لذلك في السرعات البطيئة جداً نستخدم الحامل الثلاثي و الكيبل أثناء التصويرلتقليل الأحتزازات الناتجة عن أجسامنا الغير ثابتة لذلك أقل سرعة غالق يمكن حمل الكاميرا بها ولا ينتج عن ذلك أهتزازات في الصور هي 60/1 جزء من الثانية ، إذا كان وضوعك في الصورة ساكن أو بطيئة الحركة سرعة الغالق العالية غير ضرورية في مثل هذه الحالات ولكن حين يكون موضوعك فيه حركة أو متحرك بسرعة عالية فأنت تحتاج إلى سرعات غالق عالية لتجميد الحركة ولتحصل على صورة غير مهزوزة .
الأن تذكر ...الأيزو العالي ISO 1600 ...يسأل أحد هل من الممكن تصوير بأيزو عالي في جميع الظروف ممكن أو لا ؟؟ الجواب الصحيح في بعض الأحيان وليس كل الأوقات .
في الصور التالية سنرى شئ جديد وهو التحبب في الصورة وما سببة :
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 600x330 الابعاد 161KB.
التحبب سببة هو حساسية الفلم أو السنسر في الكاميرات الدجيتل خصوصاً عندما تريد تكبير الصورة يظهر التحبب بشكل واضح في الصورة المصورة بحساسية فلم عالية لذلك التحكم في الأيزو يصبح ضرورياً في هذه الحالة ...ولفهم ذلك ...كلما كانت الحساسية المستخدمة كبيرة كان التحبب في الصورة كبير والعكس صحيح ... في الصورتين التي في الأعلى قمنا بقص الرأس وتكبيرة لتلاحظو الفرق في التحبب في الصورتين والتحبب واضح في الصورة الثانية على اليمين عنة في الصور الأولى والصورة الأولى ألونها ونعومتها أكثر من الصورة الثانية والتحبب شيء غير مرغوب فيه خصوصاً عند التكبير ولكن ذلك لا يهم في بعض الأحيان ولكن يصبح ذلك مهماً عندما تكون قد سجلت صورة بحساسية فلم أو سنسر عالية فيكون قابلية تكبيرها قليلة . لذلك أقترح أن تكون 400 هي أعلى سرعة الأستخدامها عند الحاجة مثل حفلات الصوير والأماكن التي لا يسمح بها بستخدام الفلاش فيها .
أخيراً لنتحدث عن عمق الميدان والعزل والذي أغلب الناس لا تعرف كيف تتحكم فيه ونبدأ بهذه الصور التالية :
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 700x175 الابعاد 39KB.
من الأكيد أن عينك في الصورة الأولى من جهة اليسار تنجذب إلى التمثال ولكن لماذا ؟! ذلك الأن الخلفية مشوشة أو مايسمى في مصطلح التصوير عزل الموضوع عن الخلفية ...وفي الصورة الثانية لا زال الفوكس على التمثال ولكن بدت تظهرتفاصيل الخلفية أكثر من الصورة السابقة وفي الصورة الثالثة من الأكيد أن عينك بدت تنجذب إلى العلبة الحمراء مع العلم بأن الفوكس على التمثال في جيمع الأوضاع ولكن لماذا أصبح التمثال في الصورة الأخيرة غير واضح قليلاً ؟!
كل صورة أخذت على حساسية 1600 ISO ولكن تم تغير و تبادل بين فتحة العدسة وسرعة الغالق كما تروا في الصور ...الخلفية بدت مشوشة قليلة حين أستخدمنا فتحة 32 F مع العلم أن الفوكس كان على التمثال تماماً ولكن بستخدام فتحة 32 F يصبح كل ما هو أمام التمثال شبه مشوش ولكن ما بعد التمثال إلى الخلف يصبح واضح المعالم .فيصبح عمق المجال واضح إلى ما لا نهاية لذلك نفسر تصنيع شركات الكاميرات لكاميرات المدمجة والمكتوب على عدستها F 32 أي أن أضيق فتحة تصوير هي 32 مما يتيح أن يأخذ صورة واضحة جداً وخصوصاً في المناظر الطبيعية ...ومثال على ذلك عندما تريد تصوير حشرة وتريد أن تظهر جميع التفاصيل التي في الخلف من أشجار وجبال مثلاً فستحصل على عمق مجال واسع إذا أستخدمت فتحة عدسة رقم 32 f . عمق الميدان يتأثر بعدة عوامل منها :
عدسات ذات البعد البؤري الطويل (telephoto) وهي حساسة جداً لعمق الميدان أي يكون عمق الميدن فيها ضحل بعكس عدسات الواسعة ( wide angle ) فهي تملك عمق ميدن واسع وكبير ....ويمكن فهم ذلك بأن تجرب التصوير بكلا العدستين بنفس الأعدادات وبنفس المسافة بينك وبين موضوع التصوير وسترى الفرق ...في بعض الكاميرات الجديدة تملك ميزة الكشف عن عمق الميدان وتريك ذلك من خلال المنظار التصوير ...هذه الميزة مفيدة جداً ولكن إذا لم تكن موجودة فالدراسة والتعلم والتجربة هي السبيل لذلك للمبتدئين ....المشكلة الرئيسة في تعلم هذه القواعد أن المستخدمين إلى الكاميرات أحادية العدسة SLR وضع الكاميرا على وضع أوتوماتك AUTO فلا يجعل مجال لتعلم هذه الأساسيات
قصة دخولي عالم التصوير قصة غريبة فعلا .. ذهبت الى السوق لأشتري بعض الملابس وأثناء تجولي شاهدت محل خاص بالكميرات الإحترافية فدخلت وسألت عن كميرات ( Canon ) ثم خرجت وأثناء تجولي بالسوق وأنا أفكر بشكل غريب بالكميرات وعالم الكميرات ودفعني تفكيري للدخول مره أخرى الى محل الكميرات وقلت للبائع هل يمكنك ان تلتقط لي صوره والتقط لي صورة ثم شاهدت الصورة وبدون اي تردد اريد هذه الكميرا فأشتريتها وأنا لا أفقه شيء في عالم التصوير والى الان وانا اتعلم هذا العالم الغريب العجيب .. كنت أقول ان التصوير فقط ضغطة زر ليس فيه العناء الكبير .. ولكن بعد دخولي هذا العالم علمت ان لكل صوره معنى ولكل صوره جهد كبير .. وسوف اعرض عليكم بعض الصور التي التقطتها وسيكون هناك شرح مبسط لما تعلمت ..
س : ماهو الفرق بين الكميرات العادية والإحترافية ؟
الكميرات العادية ( المدمجة ) يستعملها بالغالب هواة التصوير
الكميرات الإحترافية فيها على مسماها يستعملها محترفو التصوير
الكميرات العادية ( المدمجة ) أستعمالها سهل وغالباً تكون الإعدادات فيها أوتوماتيكية
الكميرات الإحترافية فتكون معقدة الإستعمال وتكون اعداداتها كثيرة ويدوية
الكميرات العادية ( المدمجة ) لا تتغير فيها العدسة بل لها عدسة ثابته
الكميرات الإحترافية تكون عدساتها متغيرة وتستطيع تغيير العدسة حسب الأسلوب
الكميرات العادية ( المدمجة ) جودة التصوير فيها عادية وغير دقيقة
الكميرات الإحترافية جودة التصوير في عالية ودقيقة جداً
الكميرات العادية ( المدمجة ) بالغالب يكون في تصويرها تشويش !!
الكميرات الإحترافية لا يكون فيها تشويش ابداً واذا وجد فهو قليل ويتم معالجته
وبعد ماتكلمت عن الفروقات ستلاحظ ان الفرق كبير جداً بالجودة .. ولكن يبقى الفن في المصور نفسة وان الكميرا مجرد اداة اذا كنت تريد ان تحترف بما لديك من افكار للتصوير فليس لديك غير الاحترافيه اما اذا كنت تريد صور عاديه للذكري بعليك بالكميرات العادية لكي لا تشتري كميرات احترافية غالية الثمن ولا تستخدمها بالشكل المعده له .. واعيد واكرر المصور هو 80 بالميه من الصوره والكميرا تشكل الـ 20 الاضافية لانها مجرد اداة اما المصور هو الذي يفكر ويختار الزاويه والتوقيت ..
س : أريد أن اتعلم كيف .. وماذا أستخدم ؟
هناك شركات كثيرة في عالم الكميرات الإحترافية .. ولكن الاشهر دائماً تجد شركة ( Canon ) وشركة ( Nikon ) ولا يوجد بينهما فرق شاسع ( الزبده بالمصور ) مثلاً تحصل البعض يستخدم كانون بنتائج ممتازه والبعض يستخدم نيكون بنتائج ممتازه ولكن لكي تتعلم وحتى لا تصرف مبالغ طائله عليك بشراء كميرات نصف أحترافيه سعرها معقول وادائها جيد وسوف اشرح ماهي وظيفتها بالضبط ان شاء الله..
س : ماهي الكميرات النصف أحترافية ؟
السبب الرئيسي للتعلم بالكميرات النصف احترافية هو اختبار نفسك هل انت تريد عالم التصوير ام لا هي مجرد تجربة لكي لا تدفع مبلغ مبالغ فيه على شيء من الممكن بعد الخوض بتجربته لا تحبه او تريده ( يعني خساير اقل ) اما اذا تعلمت واتقنت واحببت ماتفعل سوف تتنتقل الى العالم الاحترافي وستجد نفسك مبدع بشكل سريع .. وسوف اشرح ماهي الكميرات النصف احترافيه من مصادر متعدده لاني دخلت عالم التصوير بالكميرات الاحترافيه بشكل مباشر ( وقلت لكم اني خشيت عالم التصوير بدون اي خبرة او سؤال يعني مخربها ) واليكم ماوجدت .. الكميرات النصف احترافية يوجد بها بعض الأدوات الموجودة بالكميرات الإحترافية .. مثل التحكم اليدوي بالتصوير وهو التصوير بالوضعية M وهذي الخاصيه تخليك انت تتحكم بالتصوير مثل سرعة الشتر وفتحتة العدسة والايزو .. الخ وفيها نقاط تركيز اللي هو الفوكس والمعنى انك تركز على شي وتجعل اللي حوله مثل الضباب ووجدت كميرا ممتازهـ جداً وهي من نوع سوني H9 أو H50 وسوف اضيف صوره ملتقطه بالـ H9 وستلاحظ التركيز اللي هو الفوكس .. طبعاً الجديدين في عالم التصوير او اللي مالهم اي دخول بعالم التصوير راح يستغربون الكلمات التاليه : الفوكس و الايزو و الشتر .. الخ ان شاء الله راح اشرحهم بشكل مبسط وسلس ..
س : ماهي أساسيات التصوير الإحترافي ؟
الأساسيات تكون بمعرفة ماهو الفرق بين التصوير والإحترافي والتصوير العادي .. الكميرا الإحترافية لماذا سمية إحترافية الا لوجود الكثير لتتعلمه فيها فهي إحترافيه !! ولتحترف الشيء يجب انت تتعلمه وتخوض عدة تجارب معه والان سوف اشرح بعض الأساسيات المهمة التي تساعد على تحديد الوقت لإلتقاط الصورهـ ويجب على كل مصور ان يعرفها في بداية مشوارهـ لكي يلتقط جميع صوره بأعدادات سليمة .. - سرعة الغالق Shutter Speed المقصود بسرعة الغالق Shutter Speed هي الفترة الزمنية لانفتاح او انغلاق الغالق .. حيث ان المقصود من السرعة .. هي سرعة التقاط الشيء .. مثل عندما يكون الجسم المراد تصويرهـ يتحرك بشكل مستمر نجعل سرعة الغالق سريعة لنتمكن من التقاطه وتجميده في الصورهـ وهناك قاعدة مشهورة في عالم التصوير كلما زادت سرعة الغالق كلما قل الضوء وكلما قلت سرعة الغالق كلما زاد الضوء ( طريقة عكسيه ذكرتني بالأقتصاد الكلي
) يعني عندما نجد الضوء الكثيف الساطع راح يساعدنا على التقاط الصوره بسرعة غالق سرية ( غالباً بالشمس أو بأستعمال الفلاش ) وعندما تكون درجة الضوء قليلة نقلل من سرعة الغالق لكي يسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. راح اعطيكم مثالين ..
هنا تكون سرعة الغالق بطيئه جداً .. لماذا ؟؟ .. عندما تقلل السرعة تسمح للكميرا تسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. مثلاً في هذه الصور الضوء المستخدم فقط شاشة الايفون وكيبورد الاب توب !! ضوء خفيف جداً ولكن بعد ماقللت السرعة الى تقريباً 20 ثانيه جعلت العدسة مفتوحة 20 ثانيه متواصله لكي تسحب الضوء بشكل طبيعي جداً .. حتى ظهرت هذه الصوره بالشكل المطلوب وهنا فائدة تقليل السرعة ..
والكل يعلم سرعة سقوط القطرة وجعلت سرعة الغالق هنا 1/50 وأستخدمت بعض الاضاءات والفلاش ( كما قلنا سابقاً عند زيادة السرعة قلت درجة الضوء ) وظهرت لنا النتيجة التاليه والصوره مجمدة بسبب السرعة العالية .. لندخل بالتفاصيل اكثر ونتعلم السرعات بشكل مفصل .. شاهد الصور المطروحه أمامك ..
لاحظ بالصور من القمية 30 الى 60 تعتبر السرعة بطيئه .. ومن القيمة 60 الى 4000 تعتبر السرعة سريعة وهنا هو المقياس الذي تقيس به سرعة الغالق بالكميرات .. ( فله ) .. والان سأقدم لكم صوره توضح التالي .. كلما زادت سرعة الغالق كلما تجمد الحدث المتحرك الذي نصورهـ .. مثل صورة القطره مجمدة ولكن بعد زيادة السرعه .. وكلما قلت السرعة ظهرت الحركات بشكل ضبابي ويقل التجمد بالصورهـ .. المثال سيوضح ماتكلم عنه ..
- ملاحظة مهمة :كما تعلمون عند زيادة سرعة الغالق يتم تجميد الحدث .. وهنا نادراً إستعمال ( حامل الكميرا ) ولكن عند تقليل زيادة السرعة من المفترض والضروري أستعمال ( حامل الكميرا ) لتجنب الإهتزازت
. فتحة العدسة :
إن شاء الله سيتم شرح العدسات .. ولكن من المهم والضروري جداً معرفة ماهي فتحة العدسة ولماذا عليك ان تفهمها هي بشكل مختصر كما العين ( عينك أنت ) عندما تريد ان تركز على شي تضيق عينك لكي تجعل التركيز الكامل على الشيء المراد التركيز فيها ولكن عندما تريد ان ترا كل شيء بشكل واضح ( تفتح عينك ) عشان تشوف كل شي !! ( سهله صح ) .. ولكن ليست النهايه هنا .. كلما كانت فتحة العدسه واسعه ” رقم صغير ” ( كلما زاد الضوء ) وكلما كانت فتحة العدسة ضيقه ” رقم كبير ” ( قل الضوء ) عملية عكسيه .. وهي تعرف بالكميرا بقيمة ( f ) .. ولاحظ الصــور ..
لاحظ كل ماقربت من الحدث أستعملت فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” لزيادة التركيز ( وهذي مهمه للفوكس ) وكلما بعدت عن الحدث كلما استعملت فتحة عدسة ضيقة ” رقم كبير ” ( لزيادة حدة الصورهـ كامله ) وضعها قاعدة عند توسعة الفتحه أو تضيقها مثلاً من ( F4.5 ) الى ( F4.0 ) سوف تحصل على ضوء ضعف الكمية التي قبلها .. مثال اخر عند كل وقفه في فتحة العدسه تأكد انك ستحصل على كمية ضوء ضعف الفتحه التي تليها .. وهكذا .. وتختلف قيم العدسات من اخرى بحسب النوع والوظيفه .. عند الارقام الواسعه تجد اقل قيمه في عدستي هي ( F4.5 ) رقم صغير طبعاً وهناك عدسات تستعمل قيم اصغر من ذلك حتى الوصول الى ( F2.8 ) على حد علمي لا ادري هل هناك عدسات وسيعة اكثر من ذلك .. ؟؟ ونجي لتضييق العدسة بكميرتي اضيق حد توصله العدسة هو ( F25 ) والان سوف اريكم مثالين بعدسه واسعه ” رقم صغير ” وعدسة ضيقه ” رقم كبير ” لاحظ معي اخي الكريم ..
هذه احد تجاربي في عالم التصوير .. وهي مبنيه بشكل كامل لترجبة الفوكس ( التركيز ) وأستعملت هنا فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” والقيمة هي ( F4.5 ) .. ولاحظ التركيز كان حاد على علامة ( البوز ) والبيئه المحيطه اصبحت كالضباب !!
وهنا فتحة عدسة ضيقة .. والعدسة الضيقه يقل فيها الضوء فأنت كمصور يجب ان تعادل بينها وبين السرعه لكي تكسب الضوء عليك تخفيف سرعة غالق العدسه فأعدادات هذه الصوره سرعة الغالق هي ( 15.0 ) ثانيه وفتحة العدسة ( F22 ).
س :ماهو الايزو ( iso ) ؟
في أغلب الكاميرات الرقمية ذات العدسات المتغيرة D SLR يمكنك تغيير مقدار الحساسية المعروف بــ ISO وتتراوح الحساسية بين 100-800 أو أعلى في الكاميرات الاحترافية كلما كان مقدار الحساسية أعلى كلما استطاعت الكاميرا تجميع الضوء بشكل أسرع ولكن عندها يكون التشويش noise عالياً بالمقارنة بالحساسية المنخفضة على سبيل المثال لو رغبت بالتصوير ليلاً وبدون استخدام حامل ثلاثي قد ترغب في رفع مقدار الحساسية لتمنع ظهور الصورة بشكل مهتز blurry في أغلب الاحيان يُنصح بجعل الحساسية منخفضة مادام الضوء مناسباً ولكن الفرق سيكون واضحاً حينما لا يكون مقداره كذلك إن أفضل طريقة لتعلم كيفية استخدام سرعة الغالق وفتحة العدسة هو عن طريق التجربة المستمرة
س : ماهو الفوكس ( التركيز ) وماهي وظيفتة ؟
اسف جداً .. اضفت المقال بالأمس ونسيت أضيف شرح الفوكس والان سوف اقوم بشرحه ، الفوكس .. من الأساسيات في التصوير القريب ( بوجهة نظري ) لأن بعد عدة تجارب ايقنت بأن حدة التركيز تكون أقوى كلما أقتربت من الهدف .. والتركيز هو إبراز الهدف المراد تصويره وجعل محيط الهدق مموه او بشكل ضبابي وزي ماتكلمنا عن فتحات العدسات القمية ( F ) كلما كانت العدسه أوسع ” عدد صغير ” كلما زاد التركيز وفي الكميرات الإحترافية كما تلاحظون في الصوره هناك نقاط التركيز وفي الصوره يوجد 9 نقاط تركيز وايضاً كمرتي Canon450d تحمل 9 نقاط وهناك كميرات يوجد بها عدد اكثر من النقاط بحسب النوع والسعر والجودة وتعتبر الـكانون 450d من النوع المتوسط بين كميرات كانون الاحترافية فكلما تطورت اصبح لديك الرغبة بشراء كميرا جديدة تحمل مواصفات أعلى بنقاط أكثر وخيارات أكثر .. نكمل موضوعنا .. وسوف اتحدث عن الفرق بين الفوكس ونقاط تركيز الفوكس ، في أغلب عدسات الكميرات الإحترافية يوجد ( زر ) مكتوب علية العبارة AF | MF كما تلاحظون في الصورة التاليه
طبعاً هذا الزر خاص بتحديد الفوكس ( التحكم اليدوي ) أو ( الاوتوماتيكي ) وطبعاً فايدته لاحظ وضع الفوكس على اليدوي وحرك العدسه من الامام تحصل الصوره توشوش ومع زيادة الحركه تصفى لين تحدد انت بنفسك وش اصفى شكل طلع معك وتثبت عليه واذا كان اوتوماتيكي بتحصل عند ضغطك ضغطه خفيفه على زر التقاط الصوره ان العدسه تتحرك وتشوش الصوره وتصفيها لين توقف عن اصفى وضع للهدف .. AF = تعني التحكم الاوتوماتيكي يعني هو اللي يحدد لك التركيز اوتوماتيكياً .. والعبارة MF = تعني التحكم اليدوي بالتركيز والفرق بين الفوكس ونقاط تحديد الفوكس .. ان الفوكس يهتم بنقاء الصوره ونقاط تركيز الفوكس تهتم بتحديد تركيز هدف معين !.. طيب وش فايدة نقاط التركيز .. هي تحديد الهدف المراد التركيز عليه فقط .. فالكام تخيرك بين اختياره للنقاط او انت تختار وتسمح لك بأختيار نقطه تركيز مثلاً .. فيه عندك ( كاس و طبق ) تبي تصور الكاس فقط مع وجود الطبق ولكن التركيز على الكاس أكثر تحدد النقطه التي تواجه الكاس ثم تلتقط الصوره بفتحة عدسه وسيعه ” رقم صغير ” والنتيجه تجد ان الكاس واضح تماماً والطبق مموهـ او ضبابي وهذي من حركات التركيز وزيادة جمال الصورة .. وتحديد النقاط يكون بالحالتين اذا كان الفوكس يدوي او اتوماتيكي لاحظ الصور ولاحظ المربع الموجود بالصور يبين مكان تحديد نقطة التركيز بالصور ..
هنا أستعملت فتحة عدسه ( F4.0 ) بعدسة الكام اللي جايه مع الكام وركز فقط على غطاء العدسه والنتيجة ان الغطاء واضح تماماً والمحيد مموهـ او ضبابي !
لاحظ هنا بنفس فتحة العدسة ولكن ركز على المكان الخلفي وهو غطاء عدسة سيجما واصبحت واضحه تماماً والمحيد مموه او ضبابي !
وهنا نفس فتحة العدسه ولكن بوضع اخر لاحظ الارضيه مموهه وغطا كانون واضح تمام والمحيط الخلفي مموه !
وهنا ايضاً بنفس فتحة العدسة ولكن بيت الجهه الخلفيه اكثر وجعلتها واضحه وتحديد النقطة يوضح ذلك ! التركيز يعتمد بشكل كامل على فتحة العدسة الوسيعة ” رقم صغير ” مثلاً لو الأمثله تصورت بفتحة عدسة ( F2.8 ) ستجد المويه يزيد بشكل ملحوظ ويكون اكثر جمالاً بكل الحالتين التركيز الاوتوماتيكي او اليدوي .. وغالباً يكون التركيز اليدوي اكثر تركيزاً والسبب انت صاحب الموقف وانت الذي تحدد ماترغب بأخراجه من خلال فكرتك .. - ملاحظة مهمة : صور قطرات الماء وصور الحيوانات السريعة او اي هدف يتحرك بشكل سريع يفضل يكون وضع التركيز يدوي يعني على القيمة ( MF ) لان الكميرا تضيع الكثير من الوقت بالوضع الاوتوماتيكي بسبب تحديد التركيز والهدف الحركي سوف يسبب ازمه قلبيه للتحديد الاوتوماتيكي كلما حدد الهدف وجده بشكل اخر فغالباً لا تستجيب الكام ولا تلتقط الصورهـ .. ولكن عند الوضع اليدوي تكون انت المصور نفسك جعلت وضيعة العدسه بتركيز انت حددته لا يتغير ابداً مهما تحرك الهدف. - ملاحظة مهمة : تحديد نقاط التركيز اليدوي افضل في ابراز الاهداف التي تغرب بالتركيز عليها .. مثلاً لديك ثلاث كور واردت تصوير الكوره الوسطى تحدد النقطه التي تواجه الكوره الوسطى وتلتقط الصورهـ فستجد النتيجة ان الكوره الوسطه اوضح من الكور التي بجانبها .. وهكذا - ملاحظة مهمة : عندما تريد التصوير بوضع التركيز تأكد ان وضع التركيز على ( AL FOCUS ) لان هناك ثلاث خيارات وهي one shot and al focus and al servo هذي مهمة جداً لا تنساها.
س : فهمت فتحة العدسة وسرعات غالق العدسة كيف اوازن بينها ؟ بعد ماتفهم كيف تتقن فتحتة العدسه ووش وظيفتها وبعد ماتفهم سرعات غالق العدسة ووش وظفيتها الان عليك التحديد في كميات الضوء في المكان المراد تصويره او الجسم وستجد نفسك اتوماتيكاً تعمل على تحديد الفتحه وسرعتها وبعد تجربة اكثر من صوره سوف تميز ماهي الفتحه المناسبه والسرعه المناسبة للغالق .. طبعاً كل مصور محترف يقوم بالتصوير يستعمل التصوير العادي ( المنوال ) اللي هو ( M ) كما في الصوره التاليه :
وسوف اضع صوره تبين ماهو المؤشر الذي يحدد كمية الضوء المكتسبه بشكل واضح جداً داخل الكميرا ووظيفة هذا الموازن يوضع لك بعد تعديل سرعات الغالق وفتحة العدسة هل الكمية الموجودة من الضوء مناسبه أو لا لاحظ معي ..
لاحظ معي بالشكل التالي وهو يمثل التالي ( +2..1..0..-1..-2 ) علامة الـ + تمثل كمية كبيرة من الضوء وعلامة الـ – تمثل كمية قليلة من الضوء عند الوصول الى قمية ( الصفر ) 0 هنا يكون الضوء مناسب جداً وسيظهره لك بالصوره كما هو موجود على الطبيعه وعند الزياده يزيد الضوء ( + ) وعند ( – ) يقل الضوء .. طبعاً ليس شرطاً كل صورك تكون عن القمية ( 0 ) في بعض الصور اضطر الى زيادة الضوء مثلاً يصبح لمؤشر عند القيمة (+1 ) لكي اكسب ضوء اكبر ( حركة تصويريه ) على حسب الطريقة التي تريد الخروج بها بعد الالتقاط واحياناً اجعل القيمة عند ( -1 ) لكي اخسر القليل من الضوء للتركيز اكثر على الضوء المتموج بالتركيز على جسم واحد فقط اقدم لكم بعض الأمثله بالصور ..
هذه صوره بكام المصور الفوتوغرافي محمد العدساني .. في هذه الصوره قلل من الضوء بأستعمال ( -1 ) لكي تظهر بالشكل التالي الظلام شامل والضوء قليل لكي يجعل لها شكل جمالي خاص ..
س : ماهي أنواع العدسات وماوظيفة كل عدسة ؟ العدسات أنواعها كثيرة ولكل عدسة وظيفة مستقله عن الاخرى وهي تكون من الأساسيات في عالم التصوير فعند تعلمك التصوير عليك تحديد مجالك في التصوير هل هو ( الماكرو ) لتصوير الاجسام الصغيره بدقة عاليه واظهار تفاصيل لا تراها العين المجرده أو ( زوم ) لتصوير الاحداث من مسافات بعيدة وهو مشهور بالصحفيين أو و أو .. الخ لان العدسات في الغالب تكون غالية الثمن وبعضها يكون أغلى من الكميرا نفسها .. فعند تعلمك عالم التصوير سوف تجد اي نوع من التصوير مفضل لك وتخصص فيه لأن لكل تخصص بالتصوير علم مستقل عن الاخر ( الماكرو ) فرق شايع عن ( الزوم ) وهكذا
- أنواع العدسات العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.
مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه). في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق. - العدســـات القصـيـرة الواسعة العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 – 28 مم. كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل. والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً. ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس. - عدســـات الــزووم تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها. توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.
من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع. عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.
- العدســة القياسية (50 مم)
عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية (في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم). وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان (ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط). العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد. بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.
- عــدســات الماكــرو
عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة. وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة. وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة. - مميزات العدسات 1- كل ما كانت فتحة العدسة أصغر كانت أغلى و فتحة العدسة صغيرة يعني [ وسيعة ] ، لذلك تقدر تصوّر فيها بدون لا تحتاج لفلاش إذا كنت مختار فتحة صغيرة في الكاميرا ، تقدر تعزل العنصر إلّي قاعد تصوره عن الخلفية . 2- مانع للإهتزاز
مانع الإهتزاز مفيد جداً ، و هالميزة تزيد من سعر العدسة وايـد ، لأن إذا كانت إيدك من النوع إلّي تهتز فهاذي الميزة راح تسعدك . 3- سرعة التحديد [ الأوتوفوكس ] - و هالميزة أيضاً مهمة و مفيدة جداً ، إذا كنت بتصوّر لحظات و لقطات بشكل سريع ، فهالميزة تساعدك إنها تحدد لك الصورة [ Auto Foucs ] بشكل سريع و مريح بحيث ما تطلع العدسة صوت من هالسرعة الكبيرة . 4- البعد البؤري - يعني الزووم ، كل ما زاد ، صارت العدسة أغلى ، و أغلب عدسات الزووم الكبيرة تستخدم للطيور و الأمور البعيدة ، و هي غالية . و غيرها من هالأمور كثير مثل نوعية الكاميرا و شركتها ، و جودتها من ناحية الصُنع .
تقدر تثبت على عدسة أو عدستين ، إذا كنت تقدر تمسك نفسك أمام نتائج العدسات الباقية .
س : ماهي الفلاتر وماوظيفتها ؟ يجب الانتباه إلى أن ليس كل الكاميرات الرقمية بالامكان تزويدها بفلاتر. يمكنك في هذا الصدد مراجعة كتيب الاستخدام للتأكد من ذلك.. - بعض أنواع الفلاتر - فلتر الاستقطاب Polarizing يعتبر أكثر الفلاتر فائدة فهو يعمل على تعميق حدة لون السماء وإزالة توهج الماء والاسطح العاكسة. - فلتر Soft Focus يعمل على إضافة تأثيرات وهّاجة وضبابية لاعطاء الصورة تأثير (رومانسي) حالم. - فلتر cooling يعمل على إضافة زُرقة على الصورة لاعطاء تأثير نفسي بالهدوء والصفاء. - فلتر warming يقلل زرقة السماء في يوم غائم ويضيف تأثير مُحْمَر للصورة لجعل الصور تظهر أقل حدة.
- فلاتر graduated تساعد على تعديل اللقطات التي تكون مستويات الاضاءة مختلفة بشكل كبير –مثلا حين تكون السماء لازالت مشرقة بينما الخلفية في الظل ..
أتمنى يكون المقال شامل لكل مبتدىْ في عالم التصوير ( مثلي ) فالشرح بعضه مني والبعض الاخر من مصادر متعدده للفائدة العامه هذه هي أساسيات التصوير المحترفوان وجدتم بعض الاخطاء بالشرح الرجاء التصحيح .. وعند معرفة الأساسيات هناك الكثير عليك تعلمه بعد تمكنك من فهم المقال واتقان مافيه لأنه يوجد الكثير من أساليب التصوير وسوف اذكر بعضاً منها وهي ( البانوراما ) و ( الرسم الضوئي ) و ( Low Key ) و ( High Key ) و ( تطويق الحركة ) و ( الـ HDR ) و ( السيلويت ) .. الخ ستجد نفسك ان شاء الله في عالم التصوير بعد تعلم الأساسيات وتخصيص نفسك بعالم التصوير أما التصوير القريب أو البعيد أو الصور الشخصية .. الخ وبعد ذلك سوف تدفعك نفسك لتعلم أساليب التصوير وحب التجربة وهناك مصورين كثر يسافرون فقط لأجل التصوير !! فكن مبدع ولا تنتظر الحياة تدفن مالديك .
وبس وسلامتكم هذ الدرس لمن اراد حقا التصوير الاحترافي واتمنى تكونو استفدتو ولو بشي بسيط
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
